Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате
ЗОО клуб Каталог Статьи Карта сайта Поиск О нас Контакт Аквариум TopTropicals.com

Тропики на подоконнике
Выращивание тропических растений в нетропическом климате

ЗОО клуб
Каталог
Статьи
Карта сайта
Поиск
О нас
Контакт
Аквариум
TopTropicals.com

Тропики / Статьи / Фруктовые деревья и кустарники

Пассифлора. Часть 1


Автор: Владимир Васильевич Черняк (Туапсе, Россия)

 

Среди огромного разнообразия растений тропической флоры выделяется ботанический род пассифлора (страстоцвет), принадлежащий к семейству страстоцветных (Passifloraceae). В роде насчитывается, по разным данным, от 400 до 500 видов. Столь разные оценки различных источников связаны, скорее всего, с тем, что родина большинства видов пассифлор - труднопроходимые и малоисследованные леса Амазонки, и поэтому точное количество видов определить довольно сложно. Лишь отдельные виды распространены в субтропических областях Северной и Южной Америки, около десятка видов встречается в Юго-Восточной Азии и один - на Мадагаскаре.

В Европе отсутствуют даже дальние родственники пассифлор, и поэтому европейцы до открытия Америки не были знакомы с ними, но и после открытия и завоевания Нового света изучение этих растений началось не сразу. Дело в том, что цветок пассифлоры устроен очень сложно и необычно - над лепестками расположена так называемая "корона" в виде длинных нитей или чешуй, а над ней - крупные тычинки. Наконец, в самом верху расположен пестик с тремя рыльцами. Первые европейцы-миссионеры увидели в короне цветка "орудие страстей господних". Как им показалось, корона была похожа на терновый венец Христа. Под влиянием церкви растения долгое время не изучались и не распространялись в Европе. Только в прошлом веке началось детальное изучение пассифлор. Это неудивительно, поскольку у растений много полезных свойств.

Прежде всего, все пассифлоры - высокодекоративные растения. Это быстрорастущие лианы, цепляющиеся за опору при помощи усиков. Листья, как правило, крупные, обычно рассеченные на 3-5 долей, но встречаются и цельные, у некоторых видов они ярко окрашены. Плод - многосемянная ягода, обычно сочная, но иногда сухая. Известно около 60 видов пассифлор со съедобными плодами, некоторые из них широко культивируются как ценные плодовые растения. Наконец, у двух видов обнаружены лекарственные свойства. Все эти качества заслуживают того, чтобы пассифлоры получили широкое распространение как в коллекциях ботанических садов, так и в открытом грунте, где это возможно.

Немного остановлюсь на биологии пассифлор. Как уже было сказано, большинство их происходят из джунглей Амазонки, но некоторые встречаются высоко в горах, а отдельные виды растут в довольно засушливых областях тропиков. В соответствии с этим требования к влажности, температуре, освещенности у разных видов разные. На основании десятилетнего опыта выращивания могу заключить, что по требовательности к почвенно-климатическим условиям все виды можно разделить на 3 большие группы:

  1. Виды тропических высокогорий. Оптимальная температура для их роста и развития находится в пределах 10-15С ночью и 15-20 днем с незначительными её колебаниями в течение суток и сезонов. Влаголюбивы, к почве нетребовательны. При повышении температуры до 25С начинают ощущать дискомфорт, а при 30С и более высоких температурах листья получают ожоги, бутоны осыпаются, прекращается рост. Если жара сопровождается ветром, возможна гибель растений.

  2. Виды жарких тропических долин. Для их нормального роста и развития необходима ночная температура около 20С, дневная - около 30С. При её снижении до 20С и ниже нарушается цветение, у некоторых видов осыпаются листья. Заморозков не переносят. По требовательности к влагообеспеченности делятся на влаголюбивые и засухоустойчивые.

  3. Виды с обширными ареалами распространения, включающими как горные, так и равнинные зоны тропиков. Пассифлоры этой группы наиболее неприхотливы и универсальны - они переносят жару и холод, длительные засухи и холодную, дождливую погоду в течение длительного времени, а некоторые способны выдержать довольно сильные морозы до -15С. Впрочем, для нормального роста и плодоношения им необходима температура 10-15С ночью и 15-20С днем.

Для размножения пассифлор применяют семенной и вегетативный методы. Вначале - о первом способе. В литературе по выращиванию пассифлор советуют семена сеять в смесь листового перегноя, песка и верхового торфа. Поскольку верхового торфа у меня не было, семена посеял просто в листовой перегной.

Первый вид, семена которого я посеял, была пассифлора голубая. Семена посеял в ящик из пенопласта. После посева почву хорошо увлажнил и ящик поставил в умеренно теплое место с температурой около 25С. Через 2 недели появился первый всход, а вскоре проросли и остальные семена. Всходы у пассифлор очень характерные, их легко отличить от всходов сорняков. Семядольные листья у них крупные, с ярко выраженным жилкованием. После прорастания всех семян сеянцы поместил на хорошо освещённый подоконник и хорошо поливал, но не подкармливал. После появления первого настоящего листа сеянцы начали активно расти. После появления 5-6 настоящих листьев я их распикировал и высадил в открытый грунт, где они успешно росли.

Второй вид, семена которого мне удалось приобрести, был пассифлорой сладкой. Семена посеял, как было описано выше, но они очень долго не всходили. Первый проросток показался через 3, второй - через 5 месяцев после посева.

Я решил, что семена были старыми, но решил отработать агротехнику посева на остальных видах. К тому времени у меня уже росла пассифлора съедобная, выросшая из черенка. Я взял семена из только что созревшего плода и немедленно посеял. Всходов ждал долго, но они не появились и через полгода. Тогда я решил, что им, возможно, нужна стратификация. Снова взял свежие семена, отмыл от мякоти, заложил их в холодильник в крупнозернистый песок и положил на 3 месяца в холодильник, где температура была около 5С, после чего снова посеял. Снова ждал полгода, но ни одно семечко не взошло.

Тогда я подумал, что состав почвы для семян данного вида не подходит. Начал использовать различные почвы - от суглинков до супесей, перед посевом пропаривал и обеззараживал почву раствором марганцовокислого калия, но всё было тщетно - семена не всходили. Я решил прекратить эксперименты, а ящик с посеянными семенами поставил на застекленную лоджию, намереваясь в дальнейшем использовать его для выращивания рассады перца. Дело было в феврале, и днем в солнечные дни температура на балконе повышалась до 28-30С, а ночью падала до 10-13С.

Ящик был прикрыт плёнкой, и почва там не подсыхала. Через 2 недели я с удивлением обнаружил, что около 60% семян взошло. Плёнку я снял, но ящик с лоджии не убрал. В течение последующего месяца взошли почти все остальные семена. Тогда я решил использовать этот метод при посеве семян остальных видов, и он себя полностью оправдал. Оказалось, что состав почвы, за редким исключением, не играет роли. Важно лишь ночью поддерживать температуру от 10С до 15С, а днём - от 25С до 30С до тех пор, пока семена не начнут всходить. Семена даже тех видов, которые всходят и без подобной обработки, после подобных температурных колебаний прорастают особенно быстро и дружно. Это отмечено у пассифлор голубой, нежнейшей, лавролистной, шелковистоопушенной, красной и телесноцветной. Думаю, что данный метод универсален, но для этого необходимы дополнительные эксперименты.

Вегетативное размножение пассифлор применяют чаще, поскольку при этом растения быстрее вступают в плодоношение. Обычно используют черенкование, а у видов, формирующих корневища - размножение кусками корневищ. Я применяю также прививку - метод, не описанный в литературе.

Сначала о черенковании. Лучше всего укореняются черенки, взятые из середины побега. Они должны быть хорошо вызревшими, с хорошо развитыми почками, и не иметь механических повреждений. Обычно рекомендуют укоренять в субстрате, но мне кажется, что лучше укоренять в воде, поскольку в этом случае процесс можно визуально контролировать. По способности к укоренению пассифлоры можно разделить на 3 большие группы:

  1. Очень легко укореняющиеся. Укоренение происходит в течение 7 - 10 дней при оптимальных условиях (около 25С), причем корни образуются без образования каллюса. К этой группе относятся пассифлоры голубая и трехполосая.

  2. Удовлетворительно укореняющиеся. Укоренение происходит в течение 1-1,5 месяцев при комнатной температуре, причем сначала образуется каллюс, потом - корни. К этой группе относится большинство видов пассифлор, с которыми мне приходилось работать - съедобная, лавролистная, сладкая, телесноцветная, лучистая, розовая, красная.

  3. Очень тяжело укореняющиеся. Укоренение и в воде, и в субстрате происходит в течение длительного времени только со стимуляторами укоренения на 50-60%. Из имеющихся у меня пассифлор подобные свойства отмечены только у пассифлоры нежнейшей.

Поскольку у большинства видов пассифлор нет периода физиологического покоя, черенковать их можно практически в любое время года, но лучше всего- весной. Срез проводят острым ножом или бритвой на расстоянии 4-5 см под почкой. На побеге оставляют 1-2 почки (больше нежелательно, за редким исключением). Листья не удаляют, но у видов с крупными листьями можно сократить площадь листовой пластинки на треть. Если укоренение проводится в субстрате, черенок заглубляют примерно на 2 см, почву увлажняют и прикрывают пленкой или стеклом. Обычно (но не всегда, как, например, у пассифлоры телесноцветной) признаком укоренения является начало роста новых побегов. Если укоренение проводится в воде, то после появления корней черенок высаживают в грунт. Надо сказать, что почти все пассифлоры легко переносят пересадку, даже сопровождающуюся значительным повреждением корней.

Размножение кусками корневищ я применял для пассифлор голубой, телесноцветной и их гибрида. Метод очень прост. Надо выбрать кусок корневища длиной не менее 5 см и как можно толще. Размножать корневищами лучше всего весной. Куски их помещают на небольшую глубину (около 2 см), прикрывают пленкой и держат в достаточно теплом месте (около 25С). После появления ростков пленку не снимают примерно 2 недели. Дело в том, что первое время побеги растут за счет резервов корневища, а всасывающие корни появляются позднее. При преждевременном снятии укрытия возможно истощение корневища и гибель молодых растений.

Прививку для размножения пассифлор я решил использовать, исходя из общих соображений. Этот метод широко применяется в растениеводстве, но он не описан для пассифлор, и поэтому я не был уверен в успехе, но решил попробовать. Как мне показалось, в качестве подвоя подошёл бы страстоцвет голубой (пассифлора голубая). Этот вид неприхотлив, отличается очень мощной корневой системой и значительной (для пассифлор) морозостойкостью, без повреждений выдерживая понижение температуры до -6С. Из всех способов прививки применил аблактировку (сближение) как метод, при котором и подвой, и привой остаются на своих корнях вплоть до полного срастания. Вначале прививал пассифлору съедобную. Побеги пассифлор голубой и съедобной сблизил, снял бритвой в месте соприкосновения немного коры и плотно обмотал пленкой. Через 2 недели начался бурный рост привоя. Размотав плёнку, обнаружил полное срастание побегов. После этого верхушку пассифлоры голубой удалил, а побег пассифлоры съедобной отрезал от своего корня. Прививка росла почти вдвое быстрее, чем корнесобственное растение. В ноябре ударил мороз до -4С, продержавшийся 3 дня. Пассифлора съедобная на своих корнях замерзла, а у привитой пострадали только верхушки, находившиеся в стадии активного роста. Замерзла она только в декабре, когда мороз дошёл до -8С.

Passiflora alata

После удачного опыта прививки путем сближения (аблактировки) в следующем году я перешел к другому способу - прививке врасщеп. Снова прививал пассифлору съедобную на голубую. За сутки до прививки привой хорошо полил. Прививал точно так же, как и древесно-кустарниковые породы. Для прививки взял хорошо вызревший черенок пассифлоры съедобной из середины побега с двумя почками. Растение пассифлоры голубой срезал острым ножом и расщепил его посередине на глубину 1 см. Черенок пассифлоры съедобной клиновидно заострил и вставил в расщепленный пенек пассифлоры голубой так, чтобы совпали камбиальные слои хотя бы по одной стороне. Листья у пассифлоры съедобной удалил, место прививки плотно обмотал плёнкой, а всю прививку закрыл сверху полиэтиленовым пакетом для уменьшения испарения. Рост побегов привоя начался через 12 дней, а ещё через неделю я снял обвязку. Осмотр показал, что подвой с привоем очень прочно срослись. Таким образом, я выяснил, что прививка является очень хорошим методом размножения пассифлор, и начал их размножать подобным образом в массовом порядке.

Оказалось, что можно не удалять листья на черенке привоя - по ним легче контролировать состояние прививки. Если на следующий день после прививки листья не завяли, черенок обязательно приживется (если, конечно, не подсушена почва), а если они поникают, то гибель практически неизбежна. Оказалось, что для пассифлор не столь важна техника прививки, как состояние подвоя. Растение пассифлоры голубой, на которое планируется прививать другой вид, должно иметь хорошо развитую корневую систему, не иметь механических повреждений на подвойной части и активно расти. В моей практике был случай, когда я привил пассифлору нежнейшую на голубую, имевшую повреждение ниже корневой шейки, которое я не заметил. Прививка прижилась, но плохо росла, несмотря на усиленные поливы и подкормки. Повреждение я обнаружил, лишь раскопав частично корневую систему. Считаю, что прививка как метод размножения пассифлор имеет следующие преимущества перед черенкованием:

  1. Скорость размножения намного увеличивается. Например, если черенок пассифлоры съедобной укореняется около месяца, то в особо благоприятных условиях прививка её на пассифлоре голубой начинает расти уже через 3 дня (при идеальном совпадении диаметров привоя и подвоя).

  2. Прививать можно настолько тонкие черенки, которые не могут укорениться.

  3. Привитые растения становятся намного устойчивее к неблагоприятным факторам внешней среды (пример - увеличение морозостойкости привитой пассифлоры съедобной в сравнении с корнесобственной).

Что касается совместимости пассифлоры голубой с остальными видами, то она отлично совместима практически со всеми, за исключением пассифлоры лавролистной. Черенки этого вида после прививки остаются живыми около месяца, но потом идёт отторжение и они засыхают. Видимо, для пассифлоры лавролистной в качестве подвоя можно использовать другие виды пассифлор.

Поскольку большинство видов пассифлор слишком теплолюбивы, то их в основном можно выращивать у нас в комнатах и теплицах, и только отдельные наиболее холодостойкие виды можно культивировать на юге нашей страны в открытом грунте.

Сначала - о выращивании в защищенном грунте. Как правило, пассифлоры нетребовательны к почвам, мирятся с небольшим затенением, очень устойчивы к вредителям и болезням, что позволяет их выращивать в условиях комнат. Правда, большинство видов - очень крупные лианы, которые с трудом можно выращивать в небольших помещениях, да и цветут они редко. Поэтому пассифлоры в квартирах выращивают в основном как лиственно-декоративные растения. Для выращивания надо использовать горшок ёмкостью хотя бы 1 литр, но лучше - больше. Растения, выращенные из семян, черенков или привитые, лучше пересаживать весной, как и большинство комнатных растений. После посадки им надо обеспечить опору, на которой они могли бы свободно разместиться.

Passiflora vitifolia

В первый год надо сформировать "скелет" растения - основные ветки, на которых будут в будущем появляться обрастающие побеги. Обычно для этого советуют применять обрезку, но можно обойтись и без неё, чтобы меньше травмировать растения. У пассифлор, как и у большинства лиан, есть одно свойство, которое можно использовать. Побеги их, потерявшие опору, перестают расти, а новые появляются из ближайших почек, находящихся на частях побега, расположенных на опоре. К плодородию почвы пассифлоры не очень требовательны, и поэтому достаточно подкормить их 2-3 раза за вегетацию разбавленными растворами комплексных минеральных удобрений. Избыток азота нежелателен, поскольку при этом растения очень мощно растут и за ними труднее ухаживать.

В литературе советуют в зимнее время содержать пассифлоры при температуре 6-8С, ограничить полив. Этот способ подходит для достаточно холодостойких видов пассифлор, а для видов, происходящих из жарких тропических долин, он может обернуться гибелью. При таком зимнем содержании у меня погибли пассифлоры крылатая (Passiflora alata) и яблоковидная (Passiflora maliformis). В начале активного роста, в марте, надо обрезать старые и засыхающие побеги и подкормить растения. У пассифлор с крупными листьями (пассифлоры съедобная, лавролистная, сладкая) желательно периодически обмывать листья по мере накопления на них пыли.

Обычно пассифлоры недолговечны (за исключением видов, образующих корневища), и через 3-5 лет у них ослабевает рост, растения стареют. Поэтому их надо периодически обновлять, размножая одним из вышеуказанных способов. Получать плоды пассифлор в комнатах довольно сложно. Для этого надо обеспечить растениям оптимальные температуру, освещённость, влажность и достаточно просторную посуду. Возникает ещё одна серьезная проблема, связанная с опылением цветков. Дело в том, что большинство видов пассифлор - перекрестноопыляемые растения и не дают плодов при опылении собственной пыльцой. В связи с этим необходимо иметь как минимум 2 растения одного вида, размноженные из семян, но лучше - больше. Цветки пассифлор недолговечны и не цветут больше суток. Если не совпадёт время цветения цветков на разных растениях, плодов тоже не будет.

Предпочтительнее поэтому иметь в домашней коллекции прежде всего самоплодные виды, но их значительно меньше, чем самостерильных. В моей коллекции самоплодными оказались пассифлоры съедобная, шелковистоопушенная и вонючая, а самостерильными - пассифлоры голубая, трехполосая, телесноцветная, нежнейшая, крылатая и лучистая. В случае самостерильных видов необходимо искусственно опылять цветки, перенося ваткой пыльцу с цветков одного растения на цветки другого. Плоды у разных видов вызревают от 2 до 3,5 месяцев, при поспевании они обычно (но не всегда) изменяют цвет и (или) осыпаются с веток. После сбора им надо дать полежать 2-3 дня, при этом они становятся слаще и ароматнее.

 

См. продолжение: Часть 2

© 2002 - TopTropicals.com

Коммерческое использование материалов без нашего письменного согласия запрещено.
При использовании материалов ссылка на UKROP.info / TopTropicals.com обязательна.