Ваш второй аквариум
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
Естественно, что вторым он не будет, вторым он будет по степени "продвинутости".
Вы освоили простейшие способы клейки бескаркасных аквариумов, но, видя чужие результаты, начали хиреть, отказались от еды, покупки новых рыб и планов заведения дубовой бочки для увиранды, как и от поисков оной. Это - болезнь, зовется "белой завистью". Не отчаивайтесь. Она лечится. Лекарства два: аккуратность и приспособления.
Для начала изготовим приспособление для зажимания стекол. Данное приспособление сильно облегчает процесс клейки, исключает смещение стекол и делает ненужной посторонюю помощь. Необходимы 4 ровные рейки из плотной древесины толщиной мм в 20 и длиной 650 мм (надаюсь, что аквариумы шириной более 600мм в Ваши планы не входят). Подберите 24 болта (у меня пятимиллемитровые, 8 длиной 35 мм и 16 по 50), 8 шайб. Возьмите планки, нанесите по всей длине посредине ширины ровную линию и насверлите отверстий с шагом 10 - 15мм и диаметром на 0.1-0.2 мм больше диаметра болтов. Теперь подберите толстый прочный материал и изготовте 4 П-образные детали (свои я делал из квадратных кусков винипласта толщиной 12 мм размерами 50х50мм так, что ширина "стоек" П и "перекладины" составила 10 мм). Посередине перекладины и ближе к концам стоек просверлите с торцов отверстия диаметром на 0.2 - 0.3 мм меньше диаметра болтов, нарежте резьбы. Теперь подготовте для использования болты. Если болты "под прямую отвертку", то у Вас уже есть прорези в головках болтов, в противном случае пропилите их. Сточите напильником с шайб по небольшому сегменту и вставте этим участоком в прорези головках болтов. Опаяйте соединение. Теперь можно работать без отвертки. Приложите "перекладины" П-образных деталей к планкам, вставте болты в отверстия планок, подложив по шайбе под головки, заверните болты так, чтобы П-образные детали еще могли вращаться. На каждую планку у Вас уйдет по две детали. Перемещая детали по отверстиям мы модем подобрать расстояние для зажимаемых стекол. В "стойки" П-образных деталей ввернем по болту, перемещая которые мы зажимаем стекла и точно регулируем положение стекла и расстояние между стеклами. Изготовте прокладки под болты. В простейшем случае вырежте их из полиэтиленовых крышек для банок. У меня в качестве прокладок резина от автомобильной камеры, с наклеенными металлическими пластинома (по две на полоску, что позволяет перегнув полоску так, чтобы пластинки оказались друг против друга, зажимать стекло одной прокладкой). Для вклейки боковых стекол понадобятся еще 4 рейки с отверстиями, но длиной на 300 мм больше, чем длина Ваших аквариумов. На них крепятся по две Г-образные детали с прорезями под болты в "стойках". Вместо гаек применяется пластина с двумя отверстиями с разбами. Расстояние между отверстиями должно соответсвовать шагу отверстий в рейках. Перемещая Г-образные детлали относительно болтов мы можем точно зажать стекло.
Теперь подготовим стекла. Прежде чем резать стекла, проверте углы (надеюсь, что теорему Пифагора никто не забыл и сделать треугольник из нитки с отношением сторон 3:4:5 сможете, закрепив в углах нитки. Этим треугольником легко проверит углы у больших стекол, у малых вполне можно ообойтись школьным угольником. Можно проеврить диагонали ниткой или линейкой/гиким метром. Чем ближе стекло к прямоугольнику, тем ближе в размерах диагонали). Стекла нарезаны. Теперь начнем примерять их, поджобрав расположение стекол так, чтобы по вертикальным ребрам высота стекол была максимально близкой. Теперь посмотрим что мешает стеклам прилегать плотно по швам. Отметим эти места и при пришлифовке стекол снимим в этихместах больше стекла. Стремитесь к тому, чтобы швы получились равномерными по толщине (это не означает, что болжны гнаться за микронами, просто достаточно того, чтобы шов между стелками не был снизу 1мм, а сверху 4 мм). В примерке и погонке стекол поможет предварительная сборка аквариума на изоленте или скотче. Боковые стекла должны быть вровень с боковыми кромками перднего и заднего стекол. Если Вам не хочется заниматься подгонкой стекол, то такой процесс не для Вас. После окончания процесса подгонки промаркируйте стекла. Теперь "заматируем" стекла по стыкам. Первым заматируем дно. Ширина матируемой поверхности должна составлять толщину стекла плюс 2-3 мм. Переднее и заднее стекла матируются вдоль боковых кромок на ширину толщины боковых стекол плюс 2 мм. Низ всех вертикальных стекол матируется по внутренним поверхностям на ширину 2 мм. Не спешите, тщательно заматируйте стекла, что увеличивает площадь скрупления стекол с клеем, на заходя при этом дальше намеченной ширины. Для этого плотно прижимайте направляющую и ограничивающую рейку к стеклу. Если длина стекла боьшая или у Вас нет достаточного навыка, то расположите стекло на столе матируемой кромкой к краю стола, расположите поверх стекла ограничевающую рейку и прижмите ее струбцинами. Теперь защитете те поверхности, которые прилегают к швам, но не должны быть покрыты клеем. По внутренним поверхностям эти поверхности лежат как раз за заматированными полосками. По наружним поверхностям приклейте изоленту с отсупом не боле 1мм от кромок.
Теперь приступим к склейке. Возьмите промаркированные переднее и заднее стекло. Закрепите П-образные детали на рейках так, чтобы раастояние между центрами "перекладин" было максимально близко с ширине аквариума. С боков попарно зажмите стекла нижней гранью наверх, расположив деревянный планки у верхних и нажних кромок. При этом следите, чтобы стекла упирались в "перекладины, что исключит боковое смещение стекол. Не забудте проложить между стеклами и болтами прокладки. Теперь тщательно отрегулируйте расстояние между стеклами на верхних и нижних планках. Не спешите, ведь мы должны получить такое расстояние, чтобы наложенное дно точно соответсвовало кромкам стекол. Наконец положение стекол отрегулировано. Все, обезжириваем стекла, наносим клей и накладываем дно. При боьшой площади дна веса стекла для прижима не хватает, поэтому необходим дополнительный груз. Следите, чтобы стекло дна не сместилось относительно переднего и заднего стекол. Черех сутки можно вклеивать боковые стекла. Перевернем "полуфабрикат" аквариума и снимем приспособы. Побопрем переднее и заднее стекла снаружи, затем возьмем две рейки с П-образными зажимами, наладываем сверху и откручиваем наружные болты так, чтобы верх стекол слегка расходился отосительно низа. Подпорки убираем. На переднее и заднее стекла накладывает по две рейки с Г-образными деталями и регулируем положение деталей так, чтобы "перекладины упирались в стекла, а сами приспособления не падали. Не забудем подложить полиэтиленовые прокладки. Теперь обезжириваем стекла, наносим силикон и вставляем боковые стекла, упирая их в "перекладины" Г-образных деталий. Таким образом они оказываются вровень с кромками переднего и заднего стекол. Вворачивая наружные болты в П-образных деталях, стягиваем переднее и заднее стекла до получение необходимой толщины шва. Через сутки приклеиваем ребра жесткости.
Не забудьте после вклеивания переднего и заднего, а также боковых стекол, смочить палец моющим средством для посуды и снять излишки силикона, затем снимите защитную изоленту. Снаружи швы должны быть ровными изначально. При влклейке боковых стекол вам помешает приспособление с Г-образыми деталями.. Поэтому после вклейки боковых стекол снимите эти приспособления и обработайте клеевые швы. Через сутки снимите приспособления с переднего и заднего стекол. Теперь нанесите силикон на внутренние поверхности клеевых швов и проведите по ним смоченным мощим средством пальцем так, чтобы образовалась вогнутая поверхность
Работая с помощью приспособлений при точой подгонке стекол, Вы можете получить "идеальный" аквариум. Дальше все зависит от Ваших рук и Вашего терпени.
Теперь попробуем "отделать" Ваш аквариум. Самое простое - купить "самоклеющуюся" декоративную пленку, отрезать полоски шириной 12-20 мм в зависимости от толщины стекол, ровности шва и размеров аквариума, наклеить вдоль боковых ребер так, чтобы образовались "уголки". Вдоль верхней кромки стекол наклеиваем полоски такой ширины, чтобы ребра жесткости были закрыты. Вдоль нижней кромки вертикальной кромки ширина полоски от 15 до 50 мм в зависимости от Ваших вкусов. Этой же пленкой стоит оклеить светильник, что придаст Вашему аквариуму законченный вид. Не забывайте, что эта поленка хорошо держится только на непористой поверхности, поэтому фанерные светильники или светильники из ДСП должны быть предварительно "проолифлены" или покрыты любыми красками/лаками.
Вторым простым вариантом будет использование готовых деревянных пластин. Практически везде доступны обычные чертежные линейки, вернее их обратные стороны. Лучше покупать полуметровые или метровые линейки, так как они делаются из хорошей древесины, к тому же высокодекоративной. Линейку можно пустить не только по верхним и нижним кромкам, но имитировать "деревянный уголок" побоковым ребрам. Отрезать полоски необходимой ширины несложно. Стык линеек делайте на свой вкус. Есть два самых распостраненных варианта: - при отсутствии навыка работы с деревом или недостаточной аккуратности отрезаем длинные детали, идущие по передней и задней поверхностям длиннее на удвоенную толщину линейки плюс 2-3 мм. Боковые детали отрезаются "в размер", то есть точно по длине боковых граней аквариума. - отрезать детали с запасом, а затем обработать по одному торцу наждаком или наждачной шкуркой на бруске так, чтобы был скос под угом в 45 градусов. Второй торец обрабатывается аналогично, но "по мету". В результате Вы должны получить практически незаметные стыки. Берем подогнаные детали и намазываем сильно разбавленным бесцыетным лаком (не жалейте растворителя). После высыхания "собъем шерсть". Дело в том, что при обработке древесины поверхностные волокна перерезаются и неплотно прилегают к поверхности. После пропитки разведенным лаком такие волокна поднимаются над поверхностью, но теряют эластичность. Поэтому их можно спокойно удалить мелкзернистой шкуркой (лучше использовать старую, со сбитыми зернами). Без такой обработки после пролачивания все эти волокна "встанут дыбом" и то, что ранее Вам казалось гладким, будет "теркой". Обработали, теперь покроем их лаком (желетельно еще раз слегка прйтись мелкой шкуркой) . Наконец, тем же силиконом, которым клеили банку, приклеиваем детали. После полной полимеризации силикона шкуркой на твердом бруске уберем все выступающие части. Скотчем или изолентой и газетами заклеим стекла и окончательно покроем лаком деревянные части. Все.
Работа с листовым полистиролом гораздо проще, поэтому описывать ее не буду.
| к началу страницы назад
к оглавлению
|
Изготовление многогранных и угловых аквариумов
© , 2000
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.
В принципе, изготовление аквариумов непрямоугольной формы не представляет никакой сложности, хотя есть несколько отличий от обычно принятой сборки прямоугольных аквариумов. Поделюсь своим опытом склейки, я опробовал несколько вариантов сборки и в конце концов остановился на той, которую считаю оптимальной для себя. Вполне возможно, что вам понравится какая-либо другая схема, что ж, это дело вкуса.
Первая особенность - дно вырезается, после того как склеены все вертикальные стенки. Почему, объясню несколько позже, вторая – боковые стекла собираются все сразу и в вертикальном положении. Начинаете с того, что решаете какой формы будет ваша банка и какие будут ее размеры. Формы могут быть любые - от треугольных угловых и до правильных или неправильных многогранников, или, так называемый, бриллиант.
Толщину стекла выбираете из таблиц по высоте и длине самой длинной стенки. Не забивая себе голову расчетами действительных размеров стекол с учетом необходимых зазоров и толщины стекла, либо сами вырезаете, либо заказываете стекла в стекольной мастерской (разумеется, это не относится к случаю, если вам необходимо вписать вашу банку в мебельную стенку или уже готовую тумбу, тут уж придется прибегнуть к расчетам и вспомнить школьный курс геометрии).
|
После того, как стекла готовы на ровной поверхности выставляете их вертикально, позиционируете относительно друг друга по углам и, добиваясь чтобы минимальный зазор между кромками был не менее 1мм, а максимальный не более 5мм. Стекла лучше располагать как на рисунке. То есть внутренние ребра друг против друга и зазор выставляется между ними. |
Если стекла вырезаны идеально как по линейным, так и по угловым размерам, то проблем не возникнет никаких и оптимальный зазор следует делать 2мм, в противном случае вам придется добиваться приемлемых результатов переворачивая и слегка наклоняя стекла, в худшем случае (это когда отмеряли микрометром, отмечали мелом и отрубали топором) придется резать стекла с особо большими погрешностями по новой. Естественно, выполняя эту операцию, необходимо зажать стекла между чем-нибудь, я для этого использовал трехлитровые банки с водой.
Итак все выставлено.Приступаем к следующей операции - подготовке к склеиванию. Берем одно стекло, приклеиваем скотч, как показано на рисунке выше, снаружи по краю стекла, изнутри отступив 3-5мм (можно и больше, но выглядит готовый шов не так изящно), не забудьте оставить сверху небольшой хвостик скотча (проще потом его снимать будет). Тщательно обезжириваем место склейки два раза - сначала бензином, затем, после полной просушки, ацетоном или спиртом, теперь ни в коем случае не касайтесь руками мест склейки. Ставим это стекло на место. По поводу зашкуривания - одни говорят надо зашкуривать место склейки для большей площади, другие говорят, что зашкуреная поверхность наоборот имеет меньшую площадь склейки, так как воздух не полностью выходит из бороздок. Я не собираюсь вступать в эту дискуссию, так как считаю, оно в любом случае бессмысленно по причине очень высокой адгезии силикона к стеклу, у вас скорее разорвется шов, чем клей оторвется от стекла (если конечно правильно и тщательно обезжирена поверхность склейки). Вернемся к нашим баранам. Аналогично проделываем все выше сказанное с другими стеклами.
|
Для верности проверяем взаимное расположение и надежность фиксации стекол и приступаем к собственно склейке. Берем тубу (я надеюсь, пистолетом вы обзавелись :), ставим наконечник, как показано на рисунке почти касаясь стекол, выдавливаем клей, чтобы он с избытком выходил с противоположной стороны (в противном случае вам не избежать воздушных пузырей при формировании галтели) и ведем тубу снизу вверх. |
Покончив с выдавливанием, формируем внешнюю поверхность шва, снимая излишки клея и формируя ровный угол, для чего лезвием с легким наклоном и прижимом к стеклу проводим снизу вверх сначала по одному стеклу, потом по другому, и так необходимое число раз. Изнутри излишки клея снимаем пальцем, одновременно делая галтель и промазывая поверхность, не заклеенную скотчем. Когда шов будет удовлетворять вашим эстетическим требованиям, аккуратно отрываете скотч. Покончив с одним углом, переходим к следующему, для чего нужно предварительно располагать банку так, чтобы иметь доступ со всех сторон, как изнутри, так и снаружи.
Ну вот, все стенки склеены, ждем пока силикон полностью полимеризуется. Полимеризация силикона идет в среднем 2мм в сутки, соответственно, шов толщиной 4мм затвердеет за 24 часа (некоторые могут подумать, что у меня с математикой туго, да нет, просто полимеризация идет с обеих сторон шва). Как только герметик застыл, переворачиваем каркас и устанавливаем его на плотную бумагу или картон. Выравниваем и карандашом обводим – получилось лекало, с которым бежим в стекольную мастерскую, и по нему нам вырезают дно. Зачем так сложно? И почему бы сразу не сделать дно? Первый бриллиант я так и сделал. Все размеры были просчитаны до миллиметра, только после нарезки все размеры, мягко говоря, не соответствовали действительности. В стекольной мастерской стекла режут с погрешностью 2мм и, как правило, стараются в сторону уменьшения размера, чтобы в раму оконную влезло – зазор штапиком закроется, углы вообще не промеряют, для прямоугольной банки это не существенно. В моем случае набежавшие погрешности привели к тому, что дно не по линейным ни по угловым размерам не вписывалось (хотя стенки и собирались прямо на дне). Никак не получалось установить боковые стекла, чтобы нижнее ни где не торчало и были допустимые и равные зазоры. Теперь еще одна хитрость, которая вам резко облегчит жизнь – лекало нужно делать, обводя стенки изнутри простым карандашом плотно прижимая сам карандаш к стенкам, тогда грифель будет идти по бумаге на расстоянии 2-3мм, что нам и надо, у вас получится дно вклеенное внутрь. Преимущества очевидны – промазывать и приклеивать скотч придется только изнутри, вся операция пройдет за один раз, не надо ни каких ухищрений и приспособлений для обеспечения зазора между склеиваемыми стеклами.
Когда дно готово, подготавливаем все стекла к склейке. Приклеиваем скотч, здесь можно сделать галтель побольше, на дне приклеиваем скотч по периметру с отступом от края 5-10 мм, на боковых стенках 5-10мм плюс толщина стекла дна. Тщательно обезжириваем, как было сказано выше, кладем дно на ровную поверхность, предварительно подстелив газету (чтоб стол не попачкать). Ставим склеенные боковины так, чтобы дно оказалось внутри, выставляем углы и равномерный зазор между дном и стенками, если боковины стоят не совсем вертикально подкладываем под нижний торец заваленых стекол прокладки необходимой толщины, но так, чтобы они не выходили с другой стороны за стекло. Изнутри ставим сопло тубы с герметиком в угол, выдавливаем клей, контролируя с наружи заполнение зазора клеем полностью, а также, чтобы внутри углов было достаточно клея для галтели. Заполнив клеем весь периметр изнутри углов, снимаем излишки и делаем галтеь, удаляем скотч и готово. Сушим сколько положено. Заливаем, проверяем. Обратите внимание на два момента при вклейке дна
- дно отмечается по периметру боковин, где стекла могут быть разной высоты (при склейке боковин одни торцы у нас стояли на столе и там между ними ни каких ступенек быть не должно – это и будет у нас верхом готового аквариума)
- не перепутайте при подготовке дна к склейке, где у него верх, а где низ, иначе либо зазоры будут неравномерные, либо собьете углы между боковыми стеклами (мало вероятно, что вы выполните сборку при которой у вас банка будет обладать абсолютной осевой симметрией – на глаз это может быть совсем не заметно).
Ну вот и весь незамысловатый техпроцесс склейки непрямоугольных банок. Конечно, сразу клеить такую банку я бы не советовал, попробуйте сначала обычную, приобретете опыт, которого вы не сможете получить прочитав сотню книг или статей.
| назад | к началу страницы | к оглавлению | вперед |